Ламінат

ЛамінатЯк і багато технологій євроремонту ламінат прийшов до з Європи. Багато продавців будівельних магазинів дотепер плутають ламінат і паркетну дошку. А тим часом ламінат – це самостійний тип підлогового покриття, що не має нічого спільного з паркетною дошкою. За структурою своєю ламінат являє собою багатошаровий сендвич із плівки, ДВП і щільного паперу з різним малюнком – покритий шаром акрилатной або меламиновой смоли для підвищення зносостійкості. Термін служби цього матеріалу ближче за термін служби лінолеуму або ковроліну, тобто становить п’ять — вісім років. Після закінчення цього строку ламінат простіше поміняти, ніж відновити. До незаперечних переваг матеріалу можна віднести його стійкість до стирання, міцність легкість і простоту монтажу. Основний недолік ламінату один, він дуже боїться води.. У цей час у будівельних магазинах можна зустріти величезну кількість типів ламінату від імпортних (Aiсher, Рarador, HDM, Сlassen, Elesgo, Kronosрan Gmbh і. др.) і вітчизняних виробників різних цінових діапазонів і кольорів. До речі кажучи, існує ламінат який імітує не тільки паркетне покриття різних типів, але й просто дерев’яну підлогу (Кроноспан Німеччина) або камінь, мармур, граніт, а то й просто різні візерунки.
Ціни на цей вид покриття дуже коливаються і залежать від виробника, кольору і якості виконання. Так що є із чого вибрати.
Крім вибору ціни й кольору  ламінату необхідно визначитися відразу ще з наступними питаннями. Існують два типи укладання ламінату: клейовий – коли торці проклеюються перед з’єднанням, і безлеєвий – торці й сторони з’єднуються встик за допомогою замків. Клейовий спосіб захищає матеріал від потрапляння вологи, але його не можна потім розібрати а також не можна використовувати на теплих підлогах. Друге питання – це на яку підложку буде покладений ламінат, на поліпропіленову (приблизно 400 руб. за кв.м.) або коркову (600 руб. за кв.м.). Різниця на мій погляд тільки в матеріалі, поліпропілен синтетика а пробка натуральний матеріал, але кому як подобається.

Отже придбаний матеріал, привізши додому необхідно заскладувати не менше ніж на 48 годин, щоб він звик до температури й вологості приміщення. Укладати пачки необхідно не ближче метра від стіни. Якщо є ушкодження впакування їх необхідно заклеїть скотчем. Якщо виявляться ушкодження самої дошки, видимі через упакування, то таке впакування необхідно відразу ж замінити по гарантії.
Поки матеріал звикає, приступимо до підготовки основи. У першу чергу її необхідно ретельно оглянути. Якщо основа дерев’яна, то необхідно перевірити її за допомогою правила, перепади по висоті не повинні перевищувати на 2м — 3 мм., частини, що виступають, необхідно зрізати. Також дерев’яна підлога не повинна прогинатися під вагою дорослої людини, а якщо ні, то її необхідно зміцнити.
Бетонна основа повинна бути сухою і рівною, вимоги такі — же як і в дерев’яної підлоги. На неї необхідно укласти шар гідроізоляції з поліетиленової плівки, укладаючи її перпендикулярно напрямку укладання ламінату. Смуги плівки укладаються внаклад, і кожний шар повинен перекривати попередній не менш 20 см. Смуги плівки, для того щоб не зсовувалися бажано скріпити між собою смужками скотчу пунктиром. Якщо на підлозі лежить лінолеум і основа рівна й міцна, то гідроізоляцію можна не укладати.
Поверх гідроізоляції укладаємо підложку. Підложка має товщину 3-5 мм. і служить у якості звукоізолюючого матеріалу, а також згладжує дрібні нерівності підлоги.

Поверхня підготовлена, ламінат звик до кімнати, тепер можна приступати до укладання. Для цієї операції необхідний наступний інструмент: молоток, пилка із дрібним зубом (або електролобзик), лінійка, брусок для підбивання ламінату, олівець і лінійка, струбцина для підбивання останніх панелей ламінату, розпірні бруски 10 мм. (для витримування правильного відступу від стін).
Дошка укладається таким чином, щоб світло з вікон падало паралельно швам ламінату. У цьому випадку шви будуть менш помітні. Перед тим, як укладати перший ряд, необхідно розрахувати, скільки рядів ламінату можна укласти в кімнаті, з розрахунку, що останній ряд повинен бути не менш 10 см. Якщо останній ряд виходить вужче — то необхідно обрізати перший.
Укладання починаємо з того, що встановлюємо уздовж стін розпірні бруски й починаємо укладати ламінат. Спочатку укладаємо дві дошки першого ряду стикуючи їх залежно від типу замків( зазначено в інструкції). Останню дошку підбиваємо молотком за допомогою струбцини. Потім починаємо укладати другий ряд. Якщо наприкінці укладання першого ряду залишився обрізок дошки довжиною 30-40 см, то укладання наступного ряду починаємо з нього. Якщо дошка лягла цілком — то необхідно розрізати першу дошку другого ряду, щоб одержати необхідний зсув торцевих стиків. По закінченню формування другого ряду стикуємо його з першим. І так до кінця кімнати. При використанні клею торець і сторони змазуються клеєм і стикуються акуратними ударами молотка. Клей, який вийшов із щілин, треба протягом 10 хвилин усунути за допомогою шпателя із пластмаси. Після настилання, залишки клею треба вилучити за допомогою засобу для видалення клею. Потім потрібно повністю очистити поверхню чистою теплою водою й насухо витерти м’якою ганчіркою. По закінченню процедури укладання ламінату безклеєвим способом, можна відразу забирати розпірні бруски й кріпити плінтуса. А при клейовому методі кріплення необхідно виждати добу, для того, щоб клей висохнув, і тільки після цього кріпити плінтус.
Плінтус для ламінату кріпиться до стіни, а не до підлоги, на спеціальні кліпси. При установці плінтуса повинен залишатися зазор близько міліметра між плінтусом і ламінатом для вентиляції. Ну от мабуть і все.

Види жалюзі

Жалюзі бувають вертикальні, горизонтальні, рулонні (роликові штори) і захисні (рольставні). Основний елемент усіх жалюзі (за винятком рулонних) — ламелі, тобто смужки матеріалу (тканини, пластику, металу, дерева). На вертикальних жалюзі вони розташовані вертикально, на горизонтальних, відповідно, горизонтально. Ламелі захисних рольставней з’єднані в суцільне полотно, намотане на вал. Рулонні жалюзі зроблені по тому ж принципу, тільки із цільного шматка тканини або дрібних дерев’яних ламелей.
Вертикальні жалюзі складаються з наступних основних «деталей»: карниза, бігунків, сполучного ланцюжка, ланцюжка керування й мотузки керування.
Карниз — несуча частина, до якої кріплять ламелі. Звичайно його роблять із алюмінію. Рідко, але зустрічаються пластикові карнизи. Здобувати їх не раджу: вони можуть погнутися під вагою ламелей, а перебуваючі усередині обертові деталі згодом деформують пластик. У підсумку механізм буде заїдати.
Бігунки — обладнання, які з однієї сторони чіпляються до карниза й пересуваються по ньому, а з іншого на них підвішують ламелі. Саме від якості бігунків у першу чергу залежить безперебійна робота механізму вертикальних жалюзі. Наскільки мені вдалося з’ясувати, бігунки роблять тільки із пластику. Але бігунки бігункам різниця. Навіть малюсінька нерівність здатна порушити плавний рух ламелей, і тоді жалюзі будуть постійно заїдати, рухатися на превелику силу й дуже скоро взагалі можуть зламатися. Так що, роблячи замовлення на фірмі, із пристрастю допитаєте продавця, звідки «родом» бігунки та інші деталі жалюзі.

Основні складові вертикальних жалюзі: карниз із ланцюжком і мотузкою керування й текстильні ламелі.
Сполучний ланцюжок — як випливає з назви, з’єднує ламелі внизу. Як правило, текстильні ламелі з’єднують пластиковим ланцюжком, через який просмикнута волосінь. Виробники запевняють, що ці ланцюжки дуже міцні. Але це, зрозуміло, не означає, що їх потрібно безжалісно смикати. Мені, звичайно, більше по душі металеві «ланцюги» (хоча б тому, що на них не так помітний бруд і взагалі вони якось надійніше). Але ними комплектують в основному пластикові й металеві жалюзі. Так до того ж метал робить важким і здорожує конструкцію.
Те ж саме ставиться й до ланцюжка керування, який звисає збоку карниза й повертає ламелі на 180°. Ці ланцюжки теж в основному пластикові (хоча раніше їх робили й з металу).
Є ще мотузка керування — нею зрушують і розсовують ламелі.
Виробництвом комплектуючих для жалюзі займається велика кількість фірм, починаючи з білоруських, польських, корейських і закінчуючи ізраїльськими, німецькими й голландськими. Гарною репутацією користується ізраїльська й голландська продукція. Хоча й ціна її, природно, вище. Але за якість не гріх і заплатити. Тому, замовляючи жалюзі, поцікавтеся, де виготовлені комплектуючі, і не зваблюйтеся дешевими цінами — скупий платить двічі. Але, як мені пояснили, якість роботи жалюзі тільки на 50% залежить від якості деталей і на 50% — від сумлінності фірми, яка збирає механізм.

Паркетні підлоги

Стародавнє французьке слово рarquet на українську мову перекладається просто – «планка». А от що стосується видів паркету, то отут виникають деякі складності, оскільки варіантів паркетного покриття зовсім чимало. Давайте розберемося з деякими з них.
1. Штучний паркет являє собою набір окремих дерев’яних планок порівняно невеликих розмірів.

2. Іншими не менш популярними видами паркетного покриття є паркетна дошка, паркетний щит або ж багатошаровий паркет. Вони являють собою дерев’яну конструкцію, що полягає із трьох шарів, причому верхній шар виготовляється з особливо твердих сортів деревини.

3. Паркет складальний також складається із трьох шарів, однак верхній шар укладається на підставку безпосередньо перед експлуатацією.

4. Художній паркет може бути як складальним, так і багатошаровим, причому верхній шар складається з особливих витончених дерев’яних пластин з різних порід дерева, що утворюють вишуканий візерунок.

5. Ламінат – украй модне на сьогоднішній день покриття, що представляє собою комплекс подовжених пластин, виготовлених з міцних MDF і HDF, причому поверхня ламіната покрита міцним пластиком з особливим деревним малюнком.

6. Фризою іменуються паркетні напівфабрикати

А тепер кілька слів про термінологію, пов’язану з паркетним покриттям. Пластью називають найбільш широку сторону паркетної планки, крайкою – бічну поздовжню сторону, торцем – бічну сторону з торця, гребенем називають ту частину планки, яка виступає або над крайкою, або над торцем, пазом називається вилучення, з яким з’єднується гребінь у процесі укладання. Шар зношування – це саме той шар планки, який має максимальну міцність і тому розташовується нагорі, а от нижній шар утворює частина планки знизу аж до нижньої частини гребеня.

Штучний паркет Як ми вже встигнули сказати, цей вид паркету виготовлено із планок одного розміру, що зміцнюються на підлозі впритул. Головна відмінність паркету від полової дошки полягає в тому, що як шпунт, так і гребінь розташовується в паркеті й на торцях.

Багатошаровий паркет Технологія виготовлення паркету в кілька шарів трохи старше штучного паркету. За давніх літ візерункові комбінації планок буквально урізали в підставу, а сьогодні та ж процедура здійснюється за рахунок клею. Розміри багатошарового паркету нагадують паркетну дошку — 2200х220х22 мм. Цікаво, що кілька шарів деревини покладені таким чином, що на одній планці волокна паралельні її довжині, а на іншій – перпендикулярні, що вкрай важливо при частих перепадах вологості. Лицьова сторона при цьому виготовлена з дорогих і надійних порід дерева, нижній шар виготовлений з товстого бруса, хоча матеріал тут не має великого значення, хіба що необхідно дотримувати єдності породи дерева.

Паркетний щит чимсь нагадує паркетну дошку, тільки форма в нього квадратна. Класичні розміри цього типу покриття — 400х400, 480х480, 520х520, 600х600, 650х650 мм. У порівнянні із фризою придбання заводського паркету значно вигідніше, оскільки не просто полегшує для вас укладання й рятує від наступного лакування, але, у підсумку, виявляється й значно нижче за вартістю.

Художній паркет Якщо судити по технологічних параметрах, те елітний палацовий паркет нічим особливо не відрізняється від звичайного складального. Мозаїчні пластини мають, однак, украй мудрою й витонченою формою, причому виготовляються з різних порід дерева. Візерунок можна скласти однаковий (регулярний), а можна й розкиданий, різноманітний аж до самого справжнього твору мистецтва. Відповідно, і вартість елітарного паркету за квадратний метр може становити сотні доларів.

Втім, існують і інші види паркетного покриття, що володіють власними технологіями. Приміром, штучний паркет із двох шарів полягає наполовину з деревини, наполовину з фанери, причому лаком такий паркет покривається в заводських умовах у шість шарів. Існує й такий цікавий вид, як лампаркет, що представляє собою тонкі клепки без пазів і гребенів.

Що ж стосується стандартизації й сертифікації даного виду продукції, то якісні характеристики штучного паркету регулювалися ще радянським Дст 862.1-85 і ДСТУ 3819-98. Серед іноземних стандартів самі популярні європейські (ISO 9001) і німецькі (DIN).

Зрозуміло, радянські нормативи давним-давно канули в небуття, адже колись вони допускали навіть тріщини в планці, якщо остання не є лицьовий, та й грані могли бути недостатньо рівними, оскільки ДСТУ допускав відхилення в 0,6 мм. Взагалі наші виробники часто опираються або на свої власні вистави про стандарт, або звіряють їх з європейськими параметрами. Нарешті, деякі просто вводять євростандарт ISO у якості необхідної умови виробництва паркетного покриття. І ще, важливо відзначити істини заради, що існують в Україні й такі виробники, якість продукції яких не тільки не уступає європейським характеристикам, але навіть і перевершує останні, у тому числі й стандарт DIN.

Елітні вікна для елітних інтер’єрів

Сучасний віконний ринок пропонує архітекторам, будівельникам, власникам квартир і котеджів широкий вибір продукції із всіляких матеріалів. Досить відвідати будь-яку будівельну виставку, щоб побачити величезну кількість вікон з дерева, пластику й алюмінію. Багато характеристик сучасних вікон, у першу чергу такі як теплопередача й шумоізоляція, визначаються властивостями склопакетів і досить близькі один одному. При рівності технічних параметрів впливати на вибір того або іншого вікна починають інші фактори.

У приміщеннях, особливо житлових, вікна є не тільки елементами інженерного устаткування (функції теплозахисту, вентиляції, звукоізоляції й висвітлення), але й елементом інтер’єру поряд з меблями, обробкою стін і паркетом. На виставках мимоволі впадає в око сумовита одноманітність виставлених зразків. Білі вікна із ПВХ, білі вікна з алюмінію, пофарбовані в білий колір вікна з деревини. Такий нейтральний зовнішній вигляд доречний у громадських місцях — школах, лікарнях, офісах і т.п. Але у квартирі людина інстинктивно прагне оточити себе речами, зробленими з натуральних екологічно чистих природних матеріалів. Меблі, паркет, міжкімнатні двері з натурального дерева — красиво, це природно, це престижно. Різні ламінати, пластикові підробки » під дерево» розглядаються як фінансовий компроміс — хотілося дерево, але не вистачило грошей.

Чому вікна повинні бути виключенням із цього правила? І як будуть виглядати білі пластикові вікна з відповідними підвіконнями у квартирі, де пройшов ремонт по класу «люкс»? На тлі підлоги зі складального паркету, дорогих меблів, дверей з коштовних порід деревини пластикові вікна виглядають дійсно «білою вороною». Для створення гармонічного, цілісного інтер’єру його складові повинні бути гідні один одного.

Розроблювачі нових віконних конструкцій не могли залишитися осторонь від цієї проблеми. Декількома західними фірмами були розроблені комбіновані вікна для так званих «престижних» інтер’єрів. З’явилися вони пізніше класичних дерев’яних, пластикових і цілком алюмінієвих вікон, що дозволило при їхньому конструюванні врахувати плюси й мінуси кожного окремо взятого матеріалу. Внутрішнє обладнання таких комбінованих вікон логічно й зрозуміло. Роль силового матеріалу, що сприймає експлуатаційні навантаження й зверненого на вулицю, відведена алюмінію, оскільки він є найбільш міцним, довговічним і стійким до кліматичних впливів матеріалом ( у порівнянні із ПВХ і деревом). У приміщення ж звернена дерев’яна частина вікна, виготовлена з коштовних порід деревини. У такій конструкції дерево «працює» до комфортних умовах — піддане мінімальним механічним навантаженням, не контактує зі снігом, дощем, вуличним брудом, кислотними опадами й не зазнає дії низьких температур. На жаль, вплив зовнішнього середовища, особливо у великих містах, дуже згубно позначається на деревині. Лакофарбові матеріали звичайно забезпечують захист дерев’яного вікна із зовнішньої сторони два-три роки, потім необхідні заходи щодо відновлення покриттів. Недарма для збільшення терміну служби дерев’яних вікон стали застосовувати різні алюмінієві накладні елементи або навіть окремі легкі металеві зовнішні стулки.

Перебуваючи в комфортних умовах, дерево, що входить до складу алюмо-дерев’яних вікон, довгі роки буде радувати вас своїм видом. Сучасні оздоблювальні технології дозволяють варіювати блиск дерев’яних деталей від матового до глянсового й тонувати той же дуб у будь-які кольори під меблі або інші елементи інтер’єру. Додайте сюди можливість установки дубового масивного підвіконня й екрана радіатора опалення, виконаних в одному ключі з вікном, і ви одержите дуже гарний і цільний «віконний гарнітур», який додасть кімнаті неповторну індивідуальність і респектабельність.

Рідка теплоізоляція

Застосування рідких теплоізоляційних матеріалів дозволяє знизити вагу конструкцій, зменшити споживання будівельних матеріалів, поліпшити комфорт у житлових приміщеннях і скоротити витрати енергії на опалення будинку. На ринку представлений широкий спектр теплоізоляційних матеріалів. Найпоширеніші мінераловатні матеріали, матеріали на основі пінополіуретану, спіненого поліетилена й надтонкі теплоізоляційні матеріали. Надтонкі теплоізоляційні покриття з’явилися в 1997 році із впровадженням рідкого керамічного теплоізоляційного матеріалу Thermal-Coat. Але в 2004 році випуск даного матеріалу був припинений.
Подальший розвиток напрямок рідких керамічних теплоізоляційних матеріалів одержав у серії надтонких теплоізоляційних покриттів Mascoat™, вони успішно застосовуються на різних об’єктах: від підприємств чорної металургії й ПЕК до житлового будівництва й суднобудування. Надтонкі теплоізоляційні покриття серії Mascoat™ — високотехнологічні композиційні матеріали на водній основі, що полягають із вакуумованих керамічних сфер, що перебувають у суміші акрилових полімерів. Покриття працює відповідно до фізичних принципів відбиття, теплопровідності, тепловіддачі й теплосприйняття.

Головним фактором, що забезпечують унікальний коефіцієнт теплопровідності (0,001 Вт/мк), є керамічні сфери, заповнені розрідженим повітрям. Надтонкі теплоізоляційні покриття серії Mascoat™ довели свою надійність як засіб теплоізоляції й антикорозійного захисту в різних атмосферних умовах. Вони пройшли випробування на відповідність стандартам ASTM (США) і мають відмінні показники атмосферостійкості й еластичності. Структура покриттів забезпечує відмінні теплотехнічні властивості й тривалий строк експлуатації. Матеріал, по консистенції, що нагадує звичайну фарбу, можна наносити на будь-яку поверхню.
Після висихання утворюється еластичне полімерне покриття, яке має унікальні теплоізоляційні властивості й забезпечує антикорозійний захист. Покриття серії Mascoat™ наносяться пошарово щіточкою, валиком або розпилювачем (повітряним і безповітряним). Товщина одного технологічного шару — не більш 0,4 мм. Норма витрати матеріалу при одношаровому покритті — 1 літр на 1,5-2 м2. Трудомісткість нанесення порівнянна із трудомісткістю фарбування. Термін служби теплової ізоляції при нормальній експлуатації — не менше 15 років. Перевагою є й постійний доступ до огляду ізольованої поверхні. Покриття впаковуються в пластикові контейнери обсягом 5 галонів США — 18,925 літрів.

Відмінні риси й новизна матеріалів:
мають унікальні теплоізоляційні характеристики;
надтонкі (товщина одного технологічного шару — 0,04 см);
легкі ( питома вага в рідкому виді — 0,56 г/см3);
виготовлені з високоякісних еластичних компонентів;
термостійкість — до плюс 260 ос;
можуть наноситися на працюючі об’єкти без зупинки виробничого циклу при температурах від плюс 5 ос до плюс 150 ос;
знижують теплообмін (відсутність перегрітих ділянок і ефекту вертикальної тяги);
мають гарну адгезію до всіх поверхонь;
знижують/усувають конденсацію без ризику утвору іржі;
не підтримують горіння, сповільнюють поширення диму;
нетоксичні, екологічно безпечні;
покриття товщиною 0,5 мм заміняє 50 мм мінераловатного ізолятора;
можуть наноситися на нестандартні поверхні (запірну арматуру, фасади складної конфігурації).

Мийка й умивальник: кожному своє

Усі ми пам’ятаємо ті часи, коли під водопровідним краном у кухні й ванною встановлювався однотипний виріб – прямокутна емальована ємність із отвором у центрі, називана раковиною. Вона вважалася рівною мірою придатної як для мийки посуду, так і для вмивання. Як багато чого з тих пор перемінилося… І швець, і жнець… Незважаючи на те що кухню часто використовують у якості їдальні, місця відпочинку або «дискусійного клубу», дане приміщення, у першу чергу, призначене для виконання домашніх робіт. Недарма наші з вами кухні звичайно так щільно заставлені відповідним устаткуванням – отут і мікрохвильова піч, і посудомийна машина, і всякого роду дрібні прилади й приборчики… Мийка серед усього цього інструментарію займає чи не центральне місце. Крім відбитого в самій назві миття посуду в ній ще й чистять, промивають, розморожують продукти. При цьому, наприклад, крило (плоска бічна поверхня мийки) може відігравати роль стола, де тимчасово розкладається посуд. Таким чином, кухонні мийки сьогодні проектують розраховуючи на інтенсивне використання й обставляють обладнаннями й аксесуарами, що підвищують їхню функціональність. Будь-яка мийка повинна витримувати високі температури, випадкові удари, бути гігієнічною, здатною протистояти їдкій побутовій хімії. Решта залежить від ситуації й потреб.

Звичайно, хочеться, щоб мийка була місткою, але це можливо лише в тому випадку, якщо кухня у вас відповідних розмірів. Тоді можна використовувати самі масштабні мийки, із двома, а то й трьома чашами, спеціальною зоною для сушіння посуду, сітками й ґратами. Крім особливої зручності й простору мийка із двома чашами дозволяє заощаджувати час і гроші. Поки в одній чаші посуд відмокає в мильній піні, в інший її можна вже починати обполіскувати. Якщо ємність мийки достатня, не доводиться лити даремно воду, її можна набрати й використовувати рівно стільки, скільки потрібно. Таке більш ніж виправдане в ощадливій Європі, а тепер і в нас.

Якщо ж розміри кухні не дозволяють розвернутися, можна обмежитися мийкою полуторного варіанта, де більша чаша для миття посуду доповнена малою – для розморожування м’яса й миття овочів і фруктів. Звичайно більшу чашу роблять прямокутною, малу – круглою, бувають комбінації прямокутної й трикутної чаш, круглої й овальної. Дуже зручними в маленьких кухнях, та й не тільки там, виявляються кутові мийки. Виграш кутового простору, що звичайно пропадає, дозволяє вмістити в мийці дві прямокутні чаші, або більшу полуторну конструкцію.

Якщо на кухні зовсім тісно, слід обмежитися простою, класичною мийкою із прямокутною або квадратною чашею. Вона щонайкраще вписується в кухонні меблі, хочая деякі віддають перевагу круглій, як тазик, ємність, уважаючи її більш місткою. Якщо в кухонній справі ви часто використовуєте великогабаритний реманент типу листа для випічки, великої сковорідки, ґрати гриля, буде потрібно мийка з великою діагоналлю або спеціальним поглибленим крилом, що служать чашею для замочування. Мийка хоч і не птах, крило в неї, як правило, є, хоча б одне. Це – сушарка, продовження стільниці, куди можна ставити гарячу сковороду, миту або брудний посуд, класти овочі або розморожувані продукти. Вода, що потрапила на крило, буде стікати в чашу або в спеціальний зливальний отвір.

Залежно від способу установки – на окрему тумбу або шляхом урізання в готову стільницю – мийки розділяють на накладні або урізні. Їхня відмінність – у формі й розмірах окантовочного бортика. Крім того, кухонні мийки розрізняють по розташуванню змішувача, покриттю (гравіровані, поліровані дзеркальні мийки), наявності аксесуарів, наприклад, змішувача з висувним шлангом, вбудованого клапана для перекриття зливу, ємності для рідкого мила, додаткової сушарки, можливості підключення подрібнювача відходів.

У повній відповідності зі своєю назвою вмивальник – приналежність ванної кімнати. На відміну від гранично технологічных кухонних мийок, умивальник «розвивається», у першу чергу, як предмет дизайну (навіть у самих витончених умивальниках не передбачені окремі чаші для гоління й умивання). Розмір і форма вмивальників, як правило, визначається ергономікою. Відповідно розроблювачі надають їм таку форму, яка забезпечувала б відбиття струменів води без розбризкування по сторонах і нагору. Хоча в нас і не прийнято вмиватися по-німецькому, наповнивши чашу водою, але можливі різні випадки, тому вмивальник часто оснащують додатковим зливом на випадок переповнення чаші.

При оформленні ванної кімнати дизайнери всього світу рекомендують зробити вмивальник і дзеркало над ним основою загальної композиції. Одночасно вмивальник повинен стилістично відповідати оточенню, у першу чергу – ванні, меблям, аксесуарам. Якщо естетичні міркування для вас досить значимі, звернетеся до дизайнерів або, принаймні, до готових рішень, серій і колекціям, розробленим виробниками сантехники. Здобувайте сантехнику в комплекті, обравши за основу варіант із дизайнерського журналу. Відіграючи роль «естетичного центру», гарний умивальник здатний додати ванній зовсім нове «звучання», легко й до невпізнанності змінити її стиль, зробити його зовсім незвичайним і значимим. Тому не поспішаєте ставити у ванну кімнату виріб з найближчого господарського магазину, а обов’язково прогуляйтеся по чудових сантехнічних салонах, що існують у нашім місті, помилуйтеся там зразками вмивальників в інтер’єрі, а заодно порадьтеся з консультантами.

Створена в 1958 р. у Франції, компанія SFA зробила переворот на ринку сантехніки, випустивши насос-подрібнювач, який дозволяє обладнати ванну кімнату або санвузол у будь-якій частині будинку, заміського будинку або квартири. У цей час на ринку існує великий модельний ряд насосів-подрібнювачів різних виробників. Залежно від моделі ці агрегати подрібнюють відходи й відкачують використані стічні води на відстань до 100 м по горизонталі або до 10 м по вертикалі, транспортуючи їх по трубі малого діаметра у вилучену каналізацію або септик. Тепер ви можете здійснити перепланування приміщення без прив’язки до існуючого каналізаційного стояка.

Тепер розглянемо, які насоси-подрібнювачі існують, і які завдання виконує кожна модель.

Найбільша група насосів-подрібнювачів — це насоси, що підключаються безпосередньо до унітаза. Вони являють собою невелику коробку, яка монтується за п’єдесталом унітаза, і практично не впадає в око. Відкачування відбувається автоматично при спуску води в унітазі. Нечистоти попадають у насос, подрібнюються, після чого вони транспортуються під тиском до каналізаційного стояка або септичної ями. Увесь процес перекачування відбувається по тонкій (діаметром від 23 до 32 мм) трубі, яка ховається в стіні за гипсокартон, убирається під підвісну стелю або заливається в бетонну стяжку підлоги. Залежно від моделі, до насосів цієї групи можна підключити або один унітаз, або унітаз, раковину, біде й душову кабіну. Подрібнюючий механізм усіх насосів легко справляється з фекаліями й туалетним папером, але не призначений для більш твердих відходів.

Модель SANIBEST® вищезгаданої фірми SFA, завдяки своїй конструкції, призначена для устаткування санвузлів у громадських місцях. До цієї моделі можна підключити унітаз, душ, умивальник і навіть пральну або посудомийну машини, які здійснюють скидання води з дуже високими температурами. Потужний ніж зроблений за принципом м’ясорубки справляється навіть із засобами гігієни й контрацепції. Крім того, насос постачений вугільним фільтром, що вловлює неприємні заходи.

Для економії простору можна використовувати комбіновані моделі, які являють собою звичайний унітаз без бачка, у п’єдестал якого вбудований насос-подрібнювач. Натискання на пневматичну кнопку зливу включає усмоктування й здрібнювання нечистот. Мотор запускає ріжучий механізм, який однаково добре подрібнює як фекалії, так і туалетний папір. Можливе підключення раковини.

Насос, що вбудовується, подрібнювач для підвісного унітаза — ідеальний розв’язок для невеликих будинків, де кожний квадратний метр на рахунку. Оскільки ширина насоса всього 12 см, його можна розмістити прямо в перегородці з гіпсокартона.

Моделі невеликого розміру (296*162*144 мм) — спеціально створені для душових кімнат. Вони не мають входу для унітаза, дуже компактні і їх можна встановити навіть під душовим піддоном.

Якщо у вас більша родина, то без пральної й посудомийної машини обійтися важко. Виробники санітарних насосів це передбачили. До таких насосів можна підключити: умивальник, ванну, душ, біде, посудомийну й пральну машини, а також кухонну мийку. Максимальна температура використовуваної води +70°. Такі моделі дозволяють установити мийку в будь-якому місці кухонного гарнітура, не залежно від того, де перебуває вхід у каналізацію.

Санітарний насос для професійного застосування. Ця модель користується більшим попитом у власників кафе, барів і ресторанів. Такий насос може відкачувати і піднімати використані води на 8 м нагору або на 90 м по горизонталі. Максимальна температура води — 90° (у переривчастому режимі). Модель передбачає підключення зовнішньої сигналізації, яка сповістить хазяїна у випадку несправності пристрою.

Сама більша й потужна модель — канализуюча міністанція, розрахована на обслуговування котеджу. До неї можна підключити як сантехнічне устаткування, так і посудомийну й пральну машину. Міністанція працює як накопичувач, збираючи й подрібнюючи всі нечистоти й відходи, що стікаються в неї. Після того, як усі відходи перероблені, насос відправляє їх у каналізацію. Модель постачено двома моторами — вони включаються поперемінно залежно від завантаженості прийомного бачка. Це дозволяє суттєво заощадити електроенергію (час переробки) і продовжити термін служби пристрою. Для більшої зручності й безпеки користувачів розроблювачі передбачили можливість підключення зовнішньої звукової й світлової сигналізації. У випадку несправності або засмічення насоса — спрацює сигналізація й насос припинить свою роботу.

Тепер вам залишається тільки уявити, де у вашім будинку можливо обладнати комфортні й функціональні санвузли, а каналізаційні насоси-подрібнювачі й санітарні насоси допоможуть втілити ваші мрії.

Мансардні вікна

У цей час у нашій країні є досить помітний інтерес до створення так званих мансардних поверхів (мансард). Він прослідковується як на державному рівні, так і на рівні майже будь-якої окремої родини, що володіє власним заміським будинком. І це не випадково. Адже освоєння горищного простору, що раніше пустував, і переустаткування його під житло дозволяє помітно поліпшити наше життєве загальне положення. Резерви тут величезні, але й проблеми, що виникають при цьому, значні. Багато хто з них зв’язаний, зокрема, з установкою мансардних вікон.
Як відзначає академік архітектури Л.В. Хихлуха, «особливості форм підкровельних приміщень вимагають виборчих підходів при розв’язку інсоляції, висвітлення й умов зорового сприйняття інтер’єру. У зв’язку із цим особливе значення має вибір віконного прорізу, його форми, габаритів і розміщення».

Одним із прикладів удалого вирішення цих проблем стали вікна верхнього світла типу ВЕЛЮКС (Бельгія), іншим — вікна FAKRO (Польща). Характеристики й принцип дії цих вікон досить подібні. Однак вікна FAKRO трохи дешевше.
Такі вікна розроблені спеціально для будівництва мансардних поверхів і дозволяють створити інтер’єр, що помітно відрізняється від традиційного. Так, світло від мансардного вікна, відзначають фахівці, поширюється рівномірно по всьому приміщенню, при цьому відсутні глухі бічні відсіки, які заслоняють світло. Ці вікна забезпечують потрібну кількість світла при меншій площі прорізу, необхідну вентиляцію й не пропускають вологу. Вікна ВЕЛЮКС установлюються в даху з нахилом скатів 15-90о.
Архітектори підкреслюють, що мансардні вікна цього типу стають головним елементом інтер’єру, а в комбінації із традиційними вертикальними вікнами «підсилюють пластику фасаду будинку, завершуючи його архітектурне рішення».
Мансардні вікна завдяки своїй спеціальній конструкції обмежують втрати тепла із приміщення й сприяють подачі в приміщення тепла за рахунок сонячної радіації.
Покрівля мансардного поверху у комбінації з мансардним вікном дозволяє підвищити теплоефективність приміщення за рахунок збільшення радіаційного теплообміну на 19%, підняти рівень освітленості приміщень на 40% і т.д.

Ще один мінус — негативна реакція деревини на вологу й перепади температур. Як наслідок, поява тріщин, грибка, зміна кольору й форми (жолоблення) дерев’яних елементів. Для запобігання цих процесів використовують просочення, які знижують імовірність утворення тріщин, надовго зберігають структуру дерева, захищаючи від грибка, гнилі й комах. Це антисептики, яких останнім часом є в продажі досить багато: «Біофор», «Біосепт», «Новотекс», «Drewkorn», і ін.
Завдяки підібраному складу просочення глибоко проникає в пори дерева, але не змінює малюнок волокон. До речі, просочення не утворює лакового покриття, що лущиться згодом, і не вигорає на сонце. Крім захисних функцій просочення мають ще й декоративні: надають дереву певний колір.
Висвітлення. У зв’язку з більшою освітленістю через мансардні вікна норма їх установки становить 1:10 до площі підлоги приміщення, у той час як вертикальні вікна встановлюються по нормі 1:8 до площі підлоги.

Вентиляція. Для мансардних вікон типу ВЕЛЮКС найбільш характерним є провітрювання за допомогою конвективного теплообміну, створюваного за рахунок горизонтально розташованої осі вікна. У цьому випадку, відзначають фахівці, тепле повітря спрямовується назовні через верхню частину вікна й відділений відвступник холодного повітря поворотною стулкою вікна (провітрювання з поділом потоку повітря).
Крім цього існує конструкція мансардних вікон, яка освітлена клапаном тривалої вентиляції. Цей клапан може бути відкритий, коли саме мансардне вікно повністю закрите. Із зовнішньої сторони клапана є повітряний фільтр, що охороняє від потрапляння в приміщення пилу, комах, снігу і т.д.

Як поклеїти шпалери

Клеїмо обоїДля того щоб поклеїти шпалери, вам будуть потрібні нехитрі інструменти: ножиці, валик для нанесення клею, щітка або валик для розгладження шпалер, непогано б шпатель для шпалер і чиста ганчірка.

Спочатку відміряють потрібну довжину шпалер, додавши по кілька сантиметрів на вирівнювання нерівностей у підлоги, і нарізають потрібне число полотнищ. Нарізані полотнища складають одне на інше малюнком униз так, щоб кожне наступне було зрушено стосовно нижчележачого на трохи (10-20 мм) міліметрів. Не слід складати одне на інше більше десяти полотнищ, тому що їх краї можуть забруднитися при нанесенні клею.

При нанесенні клею потрібно намагатися, щоб він не потрапив на лицьову сторону шпалер. Для цього під нижнє полотнище підкладають папір, а стопку посувають поздовжньою стороною до самого краю стола.

Клей наносять щіткою або валиком, рівномірно розподіляючи його по поверхні. Краще спочатку нанести смужку клею посередині, потім змазують вилучену сторону полотнища й, нарешті, край, який ближче до працюючого. Необхідно стежити, щоб уся поверхня була просочена клеєм. Достатня кількість клею повинна бути на краях шпалер, тому краще змазувати їх рухами щітки уздовж полотнища, заходячи за краї шпалер. Змазане полотнище складають намазаною поверхнею усередину й залишають для просочення клеєм на кілька хвилин.

Шпалери наклеюють двома способами: з перекриванням крайки сусіднього полотнища (унапуск) або у стик, впритул зрушуючи краї сусідніх полотнищ.

У стик наклеюють товсті шпалери. При цьому необхідно, щоб стик між смугами не був видний, для чого потрібно ретельно підготувати шпалери й попередньо відбити крейдою вертикальні лінії на стіні по схилу.

Обклеювання виконують удвох. Один бере складене зволожене полотнище обома руками, притримуючи між великим і вказівним пальцями, щоб воно не надірвалося. Стоячи на столі, він розгортає полотнище, і верхній край його прикладає до стіни. Інший учасник роботи, підтримує нижній кінець полотнища й допомагає сполучити крайку з вертикальною лінією, відбитою на стіні. Після цього полотнище злегка притискають до основи руки, а потім щіткою або валиком витісняють пухирці повітря рухами зверху вниз і від центру до країв. Клей, що виступив у країв, необхідно відразу ж витерти чистою ганчіркою, що б не забруднити шпалери.

При наклейці шпалер у кутах полотнище повинне заходити з однієї сторони на іншу не більше ніж на 3-5 см. Перше полотнище на іншій стіні наклеюють від самого кута, перекриваючи ці 3-5 см. Стики й місця перекривання окремих полотнищ необхідно сильно притискати до основи, щоб вони щільно приклеїлися. Для цього можна використовувати гумовий або пластиковий шпатель.

Якщо шпалери наклеюють унапуск, необхідно починати від вікна, щоб виключити появу тіней від швів. Обклеювання починають зверху, приклавши до стіни спочатку верхню підвернену частину, потім обережно розвертають і наклеюють середню частину. Вертикальність смуг перевіряють невеликим схилом. Тільки після того як верхній край установлений під стелею, а вся смуга розташована строго вертикально, полотнище розгладжують.

У цьому стані смугу ще можна рухати по стіні й поправляти її положення. Потім відвертають і наклеюють нижню частину. Якщо в підлоги є плінтус, обережно шпателем шпалери вставляють у стик між плінтусом і стіною, а частину нижнього краю смуги, що залишилась, обрізають смужкою й наклеюють зверху, перекриваючи шов і верхню частину плінтуса. Якщо плінтус легко знімається, його краще забрати й клеїти шпалери до самої підлоги, а потім прибити плінтус на місце. Щоб полотнище, яке закінчується біля дверного прорізу, не відділилося від підстави, рекомендується смужку штукатурки змазати клеєм, а при необхідності й край лиштви, яка обклеюється шпалерами.

Вимикачі й розетки перед наклеюванням шпалер необхідно зняти, не забувши відключити подачу струму. Як закінчите клеїти, виріжте в ще вологих шпалерах отвори для них. Після цього вимикачі й розетки встановлюються на місце.

Якщо шпалери клеять впритул до стелі, то край полотнища, що примикає до нього, підвертають приблизно на 5 см, щоб клей не забруднив стелю. Полотнище щільне притискають до стіни вгорі, і після перевірки його вертикальності розгладжують рухами щітки донизу. Олівцем відзначають, скільки потрібно відрізати від смуги вгорі, якщо вона була підвернена біля стелі. Аналогічно приклеюють і всі інші полотна.

10 варіантів переустаткування балкона

БалконУ наші суворі зими необхідний додатковий обігрів балкона. Це можна зробити за допомогою обладнання теплої підлоги, або ж установки безпечних обігрівачів. Як правило, гарне утеплення, засклення балконів і обігрів укупі обійдуться вам від 300 доларів.
Необхідність декорування вікон в основному залежить від місця розташування балкона. Перший-другий поверх або південна сторона – вам просто не обійтися без захисту від сонця.

І от, теплий, сяючий новими вікнами балкон перед вами, окрема кімната із природнім світлом і свіжим повітрям. Тепер тут можна влаштуватися з комфортом.

1. Кабінет. Люди, що працюють вдома, оцінять цю можливість належним чином! Комп’ютер і стіл помістяться навіть на самому маленькому балконі. Освітлення краще зробити як загальне, так і вузьконаправлене. На вікнах добре будуть виглядати жалюзі, втім, отут усе залежить від смаку хазяїна кабінету.

2. Майстерня. Так, багато з людей займаються творчою роботою вдома. Це може бути малювання, шиття, ліплення із пластику – загалом, створення ексклюзивних речей своїми руками. Устаткування майстерні прямо залежить від виду робіт. Як правило, буде необхідний стіл і шафа для матеріалів і обладнання. При необхідності можна встановити кемпінг-газ і кулер з водою. Штори й жалюзі на вікнах зовсім не обов’язкові, якщо, звичайно, ви не живете на першому поверсі. Природне освітлення – от головна гідність балкону-майстерні.

3. Втім, світло потрібне не тільки художникам. Квіти теж оцінять денне освітлення. Ваші зелені друзі прикрасять і облагородять будь-який балкон, головне – подбати про поливання і вологість повітря. Поставте крісло й насолоджуйтеся буйною тропічною зеленню.

4.А може ви людина практична? Тоді влаштуйте на балконі теплицю. При правильному доборі сортів і відповідному догляді ви цілий рік зможете ласувати зеленню, помідорами, перцями, квасолею й огірочками зі свого «городу». Ні до чого обмежуватися овочами – тут можна вирощувати деякі сорти суниці, ожину, і навіть смородину!

5. Якщо ви активно займаєтеся спортом, то на балконі можна обладнати незрівнянний тренажерний зал. Крім, власне, спортивних тренажерів, незайвим виявиться телевізор або ДВД- програвач. Крутити педалі під улюблений серіал або запальну музику подвійно приємніше.

6. Загальновідомо, що нервова напруга укорочує життя й приносить хвороби. Йога й медитація допоможе зняти стрес і зміцнить тіло. Застеліть підлогу матами, включите спокійну музику.… Не зашкодить і невеликий декоративний фонтанчик, гарні рослини, і, може бути, щільні штори з боку кімнати.

7. Балкон сполучений з дитячою? Подаруєте дитині ігрову кімнату! Можна поставити невелику гірку, драбинку, турнік, навіть гойдалку – якщо звичайно, дозволяють розміри балкона. Вікна в такому випадку слід вибирати особливі, зі спеціальним загартованим склом. Їх неможливо розбити навіть каменем, тому дитина буде в цілковитій безпеці.

8. Сполучення балкона з кухнею надає вам можливість улаштувати затишну вітальню майже на свіжім повітрі. Диван, крісла, невеликий столик, бар — і ваші дружні вечірки принесуть ще більше задоволення. Особливо сподобається ця ідея заядлим курцям.

9. Самий незвичайний спосіб використання балкона – облаштування сауни. І це цілком реально – зараз можна придбати особливі розбірні міні-сауни, що ідеально підходять для установки на балконі. У цьому випадку необхідно з усією скрупульозністю підійти до питання про шумо- та гідроізоляцію балкона. Це повинні робити тільки професіонали. Так само слід ретельно продумати освітлення й профілактику загорянь. Вартість устаткування сауни приблизно 600 доларів. Зате як приємно буде грітися в сухій ароматній парі!

10. І, нарешті, на балконі можна влаштувати просто окрему кімнату. В умовах маленької квартири часом не вистачає місця навіть для елементарного відпочинку. Не всі люблять ділити спальню зі старою бабусею або молодшим братом. Добре утеплений балкон неважко перетворити в затишні апартаменти – досить поставити ліжко й повісити щільні штори.